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DIETRO LE QUINTE DI A. LANGE & SÖHNE

Alcune settimane fa siamo stati invitati da A. Lange & Sohne per un esclusivo evento dietro le quinte che ha catturato alcuni dei loro orologi in un modo molto speciale. Sappiamo tutti che la fotografia è importante per presentare gli orologi nel miglior modo possibile, ma a volte non si vogliono quelle immagini perfette. Laddove il colpo medio di pacco o le immagini del soldato sembra incredibile, manca quella sensazione di vita reale. Se per quanto riguarda la condivisione di immagini è bello vedere alcuni scatti più autentici. Ma quando guardi la tradizione e l'artigianalità degli orologi, ti rendi conto che ai tempi la fotografia era un mestiere diverso.

Essendo io stesso un fotografo, ho imparato il trucco del mestiere nel modo più duro. Trascorrere infinite ore a sviluppare le mie abilità e tecniche nel corso degli anni. Eppure è lontano dal modo originale in cui le immagini sono state catturate in quei giorni. Non ci sono state anteprime su uno schermo che ti ha dato un'idea di come sarebbe l'immagine. Tuttavia esiste ancora oggi ed è stato piuttosto eccitante ricevere un invito a dare un'occhiata dietro le quinte di questo servizio fotografico. Quindi sto per imparare come vengono fatte le foto in modo tradizionale usando piatti, prodotti chimici e pazienza infinita. Qualcosa che assomiglia molto alla produzione degli orologi A. Lange & Sohne.

All'arrivo in una zona industriale mi sono trovato in un grande studio fotografico. Qui, la squadra ha avuto il proprio equipaggiamento tutto pronto mentre lo usavano già il giorno prima. Dopo una breve introduzione, abbiamo esaminato il processo e i passaggi da acquisire che sono circa 10 in totale. Quindi per il giorno in cui li avremmo attraversati diverse volte e ho imparato rapidamente che è un processo delicato e che richiede tempo.

In pratica, come per tutte le fotografie, l'impostazione delle luci e della fotocamera è uguale. Trovare la giusta composizione è simile al modo in cui lo faccio. Tuttavia, impostare una seconda telecamera richiede molte più regolazioni. Con i suoi punti di ancoraggio multipli, funziona come un obiettivo tilt & shift che ti consente di correggere la prospettiva. Nella fotografia moderna ci sono lenti speciali disponibili per questo che sono principalmente usati in architettura. Quindi, dopo un po 'di tempo con le luci di regolazione e la fotocamera, siamo pronti per partire.

Questo è dove diventa un po 'più complicato. Dopo aver impostato l'immagine, abbiamo bisogno di qualcosa per registrarlo. È qui che diventa interessante quando entriamo nell'igloo a prova di luce che è installato in studio. Tutte le possibili aperture di luce sono state registrate per impedire l'ingresso di luce. All'interno c'è solo un po 'di luce a led rossa che è sufficiente per vedere cosa stai facendo. Iniziamo con un foglio di alluminio nuovo di zecca di circa 4 × 5 "che richiede solo la rimozione del film. Per essere in grado di catturare un'immagine su di esso abbiamo bisogno di aggiungere un film di collodio a mano. Qualsiasi liquido in eccesso viene rimosso e la piastra ora entra in un liquido di ossido d'argento che si attacca al collodio. Dopo alcuni minuti la piastra è pronta e trasferita in un portatarga.

Con il portatarga installato nella fotocamera è il momento di effettuare la cattura effettiva. A differenza delle moderne fotocamere, questo richiede diversi minuti poiché la sensibilità alla luce di una piastra umida è di circa 0,5 iso. Anche con molta luce ci vuole molto tempo per registrare l'immagine. Quindi, quando si apre l'otturatore, inizia la cattura che viene cronometrata con l'aiuto di un cronometro. Dopo il tempo di esposizione desiderato, l'otturatore viene nuovamente chiuso premendo il rilascio del cavo.

Ora il portatarga viene chiuso dalla luce in modo che possa essere trasferito nella camera oscura dove l'immagine sarà ulteriormente sviluppata. Una volta estratto dal portatarga, viene versato un liquido di sviluppo su cui l'immagine risulta già ancora negativa. Durante i passaggi successivi l'immagine viene risciacquata più volte durante la quale è possibile vedere l'immagine trasformata in un'immagine chiara.

Ciascuna delle immagini riprese viene esaminata e discussa, il che risulta in impostazioni leggermente diverse per la foto successiva. Alla fine ogni orologio è stato fotografato circa 6 volte risultando nell'immagine finale perfetta. A differenza delle immagini digitali, le immagini vengono catturate in tutta la loro gloria, il che significa che tecnicamente possono essere ingrandite all'infinito in quanto non sono limitate a una certa quantità di pixel.

HANDS-ON - PARMIGIANI FLEURIER TORIC HÉMISPHÈRE RÉTROGRADE

Il Toric è stato il primo orologio mai disegnato da Michel Parmigiani nel 1996. La collezione è stata reintrodotta a SIHH 2017 con l'elegante Toric Chronomètre, una presa sommessa e meno complessa sul design del case originale. Ora è presentato in una versione da orologio da viaggio con la Toric Hémisphères Rétrograde. Il risultato è semplicemente superbo e il modello è stato premiato nel prestigioso GPHG nella categoria Travel Time 2017. Continuate a leggere per saperne di più.

Realizzato in oro rosa, l'elegante custodia si distingue per l'inconfondibile castone a gradini che alterna galdoni e zigrinature (lasciando l'impronta delle tacche della firma Toric nel metallo). Le anse finemente levigate e leggermente ricurve offrono un piacevole contrasto con la ghiera. Le curve toriche armoniose ed ergonomicamente valide sono state inizialmente ispirate al rapporto aureo. 42 mm di diametro, la Toric Hémisphères Rétrograde si indossa bene mentre fa un'impressione al polso con le sue doppie corone. Il modello è alimentato dal calibro automatico progettato in modo intelligente PF317. Con esso, Parmigiani Fleurier sta prendendo un po 'più di raffinatezza tecnica e praticità rispetto agli orologi GMT convenzionali. Il movimento di base guida anche un modulo aggiuntivo (sviluppato con Agenhor) che può essere regolato in modo indipendente al minuto più vicino tramite una seconda corona. Ciò garantisce una perfetta sincronizzazione con l'ora locale, anche per i luoghi con una differenza di mezz'ora o di quarto d'ora rispetto ai tempi di ora intera impostati da GMT. La seconda volta è mostrata in un quadrante a ore 12 e viene completata con un'indicazione giorno / notte.

Dispone anche di un'indicazione giorno / notte per l'ora locale. Viene visualizzato alle 6, coassialmente ai piccoli secondi. Infine, un calendario retrogrado istantaneo è indicato con una terza mano centrale. Realizzato con non meno di 316 componenti, il calibro PF317 è un calibro a due cilindri che funziona a 28.800 Vph con una riserva di carica di 50 ore. La corona principale viene utilizzata per avvolgere il movimento e impostare l'ora locale e la data. La corona sussidiarie per regolare il secondo fuso orario, disinnestando il meccanismo aggiuntivo dal movimento 'motore'. Il fondello originale della mostra, con il suo vetro zaffiro decentrato, è aperto solo al calibro di base, mentre il meccanismo aggiuntivo costruito attorno ad esso rimane nascosto. Il rotore è guilloché e in oro 22 carati. Il movimento è finemente decorato con strisce di Ginevra e "perlage".

La Toric Hémispère Rétrograde presenta un quadrante a grana superba, pulito e discreto nonostante le numerose funzioni. Questi sono chiaramente indicati. Le lancette centrali delle ore e dei minuti presentano la caratteristica forma a giavellotto Toric, placcate in oro e rivestite con materiale luminescente. Nel frattempo, le mani del secondo fuso orario sono rodiate per presentare un'ombra più discreta. Infine, la mano di data retrograda presenta un indicatore di luna crescente rossa.

Breguet ci dà una prima occhiata al primo nuovo modello della sua collezione 2018. L'inventore del tourbillon presenta la sua Classique Tourbillon Extra-Plat Automatique in una versione in smalto "Grand Feu". Questo è "Extra-Plat" come in "ultra sottile" con uno spessore di soli 7,45 mm (movimento di soli 3 mm), e forse sorprendentemente, questa è la prima volta da quando un pezzo della collezione Grandes Complications è stato fatto con un quadrante in smalto "Grand Feu" (btw - nuovo su smalto? guarda qui il nostro primer per smalto in profondità). Questa nuova Classique Grandes Complications 5367 è un'interpretazione semplice e minimalista del tourbillon, in un distinto stile Breguet.

Contrariamente al riferimento 5377 che Breguet presentò nel 2013 (e vi abbiamo portato in diretta da Baselworld 2013), questa edizione 2018 non ha alcun indicatore di riserva di carica e ovviamente un approccio dial completamente diverso (smalto piuttosto che più comunemente usato Breguet guilloché). Breguet ha di nuovo optato per un bar tourbillon smussato a mano, sormontato da uno spinello (che si abbina alle mani altrettanto Breguet blu). L'anello del capitolo con numeri arabi di Breguet è decentrato alle ore 11 e quindi rivolto direttamente al tourbillon alle 5, un layout di visualizzazione ricorda gli orologi creati da A.-L. Breguet torna nel corso della giornata (fine 1700).

Sebbene discreto sul fronte, il movimento Calibre 581 è riccamente decorato, con ponti incisi a mano, barile e peso oscillante periferico in platino. Funziona a una frequenza di 4 Hz con una comoda riserva di carica di 80 ore grazie alla canna "ad alta energia" di Breguet, la cui costruzione brevettata serve ad aumentare il numero di spire della sua molla e quindi a migliorare il deposito di energia.

Il nuovo Classique Tourbillon Extra-Plat Automatique 5367 sarà offerto in cassa in oro rosa o platino (diametro 42mm), montata su cinturino in alligatore marrone mogano o blu, rispettivamente.

THE WIND UP - WATCH NEWS # 54

Il Natale è a portata di mano, quindi questo significa notizie e rilasci di orologi molto interessanti. In questa puntata della nostra serie regolare incentrata sul mondo dell'orologeria, The Wind Up, diamo un'occhiata ad alcuni pezzi molto interessanti di Jaeger-LeCoultre e Glashütte Original, oltre ad un pezzo molto conveniente da uno dei nostri preferiti marchi qui a Man of Many. Quindi, come sempre ragazzi, siediti, rilassati e divertiti! Oh, e se non ho la possibilità di chiacchierare con te in anticipo, buon Natale!

Potrebbe piacerti ancheIconic. Venerato. E senza tempo. Il Reverso incarna il classicismo e la resistenza come mai visto prima. E ora, in collaborazione con la famosa casa automobilistica argentina Casa Fagliano, JLC ha pubblicato il Reverso Tribute Duoface in una tiratura limitata di soli 100 pezzi su un cinturino in cordovan bicolore prodotto da, come hai indovinato, Casa Fagliano. Questo è un orologio molto bello, super delicato e altamente raffinato che simboleggia la capacità di JLC di creare prodotti belli e duraturi. Il Reverso è visto come un orologio che denota classe e stile, e il Reverso Tribute Duoface rafforza ulteriormente quelle sfaccettature estetiche. Questo è un orologio commovente tanto invitante quanto impressionante. Il Reverso è come il Reverso, e il Tribute Duoface si limita ad aumentare il suo fascino.

Fan fan dell'ortologia tedesca si rallegrano, perché abbiamo finalmente visto quanto sia capace l'atelier di orologeria Glashütte Original. Ecco il senatore Tourbillon - Edizione Alfred Helwig, uno splendido segnatempo con un'attenzione adeguata al suo evento principale: quello squisito tourbillon alle 6 in punto. Cos'è un tourbillon, potresti chiedere? In poche parole, nega e quindi dissipa le forze di gravità che agiscono sulla cronometrica accurata e quindi sulla registrazione di un orologio meccanico. Le mie parole, onesto. Il senatore Tourbillon - Edizione Alfred Helwig è quindi chiamato in onore dell'inventore del tourbillon volante, un certo Alfred Helwig. Creato in una tiratura limitata di soli 25 pezzi, il Senator Tourbillon - Edizione Alfred Helwig farà appello direttamente a un gruppo di collezionisti molto specifico e molto ricco, senza dubbio,

La collezione Overseas ha seriamente rinvigorito il posto di Vacheron nel mondo dell'alta orologeria. E ora con il rinnovato Dual-Time che entra nella mischia, non c'è tempo migliore per investire la tua moneta così guadagnata in una società che è sicuramente al rialzo. Il doppio tempo è un orologio meraviglioso che è super utile sia per il viaggiatore occasionale che per l'uomo d'affari internazionale. Il suo quadrante è un po 'giocoso, e questa estetica spensierata credo sia uno dei pezzi più interessanti. La caratteristica unica di un orologio serio che può essere considerato leggermente blithe affascina seriamente il mio lato giovanile. Non fraintendetemi, adoro la serietà di un cronografo perpetuo per il calendario di Traditionelle o di un Patek Philippe 5170, ma a volte basta una boccata d'aria fresca. E questo, signore e signori, Per celebrare la fine del 2017 e l'inizio del 2018, Ulysse Nardin ha pubblicato il Classico Dog, un bellissimo segnatempo che celebra l'Anno del Cane. I segnatempo artistici sono assolutamente i tratti distintivi dell'orologeria. Non solo hai un meccanismo meravigliosamente accurato e rifinito che alimenta l'orologio al tuo polso, hai anche il lusso (o dovrei dire il privilegio?) Di guardare l'orologio e di essere in grado di ammirare un'opera d'arte letterale. L'immagine è stata portata alla vita attraverso il metodo secolare di smaltatura, con una sinfonia di meravigliosi colori che adornano il quadrante. La leggibilità può sembrare un problema, tuttavia le lancette delle ore e dei minuti a foglia larga e la lancetta dei secondi allungata sembrano abbastanza differenziate per leggere l'ora in modo rapido e semplice. Il cane è un simbolo di spavalderia, lealtà e amore;

Ora con il Natale così vicino, scommetto che alcuni di voi si stanno preoccupando e si stanno ponendo domande secolari: "Perché l'ho lasciato all'ultimo minuto". Non preoccuparti, Man of Many e il loro team sono qui per aiutarti! Ecco il Tissot Everytime Swissmatic, il tuo regalo di Natale perfetto per il tuo destinatario orologicamente incline. Con un costo compreso tra $ 575 e $ 725 (a seconda del modello scelto), Everytime Swissmatic sposa i mondi di "Swiss Made" a prezzi accessibili come non li avete mai visti prima. E lo hanno fatto in un pacchetto che è eccezionale. Sul serio. Non posso sottolineare quanto sono impressionato da questo orologio. È così bello mettere insieme. È sottovalutato, ma può reggere il confronto. È umile, ma parla in termini di qualità ed esecuzione. È solo un orologio dannatamente buono. Quante volte mi hai sentito dire che in un orologio che costa meno di $ 1, 000? Esattamente. Fatti un favore e fai un favore al fortunato destinatario di regali dando loro l'Everytime Swissmatic. Se sono delusi, indirizzali a me. Mi occuperò della loro idiozia.

Se ti è piaciuto The Wind Up e vorresti continuare a leggere sugli orologi, puoi andare al mio blog, Haulogerie, dove mi addentro un po 'più nel meraviglioso mondo degli orologi.

HUBLOT ANNUNCIA LA PARTNERSHIP CON ELI MANNING DEI NEW YORK GIANTS

In mezzo alla seconda stagione l'orologiaio sponsorizza e mantiene il tempo ufficiale per la squadra di calcio, annuncia la sua collaborazione con il quarterback e capitano dei Giants, Eli Manning .

"Sono orgoglioso di far parte della famiglia di grandi di Hublot", ha dichiarato Manning in una nota stampa. "Il motto di Hublot di essere" primo, diverso e unico "risuona con me".

La notizia è arrivata durante una cena intima al Metropolitan Club privato di Manhattan, che ha riunito l'ex star dei Giants e amico del marchio Hublot Jesse Palmer , così come i giocatori attuali Evan Engram , Devon Kennard e Zak DeOssie . "Siamo stati il ​​primo marchio di orologi di lusso a collaborare con i New York Giants, la scorsa stagione con Victor Cruz, e siamo lieti di rivelare Eli Manning come il nostro nuovo ambasciatore stasera con la Classic Fusion New York a simboleggiare la partnership", ha detto Jean-François Sberro , amministratore delegato di Hublot of America.

Svelato all'evento, il Classic Fusion Chronograph New York è un segnatempo ispirato a Manning. L'orologio è caratterizzato dalla caratteristica tonalità blu dei Giants, che si irradia dal quadrante, dal fondello e dal cinturino in pelle di ghiaia.

Limitato a soli 22 pezzi, il romanzo Classic Fusion iteration si presenta in una scatola commemorativa che riflette le identità di entrambi Hublot e Giants. È disponibile per l'acquisto presso le boutique Hublot di New York sulla Fifth Avenue e Madison Avenue.

Apollo 17 è stata l'ultima missione sulla Luna. La decisione di cancellare le missioni Apollo 18 e 19 era già stata presa nel 1971 e si basava su tagli di bilancio. L'Apollo 20 era già stato cancellato prima (nel 1969). La missione Apollo 17, mentre era l'ultimo ad andare sulla Luna, fu la prima ad avere un lancio notturno il 7 dicembre 1972. Mise il primo geologo sulla Luna (Harrison Schmitt) e riportò 110,4 kg di campioni. La missione Apollo 17 ha richiesto 12 giorni e i tre astronauti (Eugene Cernan, Ronald Evans e Harrisson Smith) sono tornati sani e salvi sulla Terra il 19 dicembre 1972. Esattamente 45 anni fa oggi.

Il tempo totale di EVA di superficie era di 22 ore e 2 minuti. Abbastanza tempo per raccogliere il 110,4KG di materiale campione, guidare la Lunar Rover (atterrato sulla Luna con Apollo 15) e fare ulteriori indagini. Se non lo hai fatto, ti consiglio di guardare il documentario The Last Man on the Moon. Puoi trovarlo su Netflix (almeno per ora). Racconta la storia di Eugene Cernan sull'ultima missione sulla Luna. Ovviamente troverai anche la tua parte di Speedmaster in quel film.

All'inizio di quest'anno, il 16 gennaio, l'ultimo uomo sulla Luna - Eugene Cernan - è morto. Ron Evans è già morto nel 1990 alla giovane età di 56 anni. Solo Harrison Schmitt è ancora con noi.

Durante il volo Apollo 17, gli astronauti utilizzavano i loro orologi Speedmaster, naturalmente. I modelli 321 del calibro che sono stati inviati alla NASA sono stati utilizzati anche durante questa missione. Tuttavia, Ron Evans ha anche utilizzato un calibro 861 Speedmaster per alcuni test scientifici a bordo. Era collegato a un cruscotto. Potrebbe essere stato il calibro 861 Speedmaster che era il più vicino alla Luna, almeno da quello che conosciamo oggi. Abbiamo catturato il suo orologio l'anno scorso durante una visita a Bienne.

Come sempre, e questo suona forse più negativo di quanto io intenda, Omega celebra l'Apollo 17 con un orologio in edizione limitata. Abbiamo parlato della versione in acciaio inossidabile per quest'anno della edizione limitata di Apollo 17 qui . Un orologio fantastico che ha un aspetto decisamente migliore nella carne rispetto alle immagini, dato che devi davvero vedere da solo i toni "blu". Questo orologio viene ora consegnato alle boutique e ai rivenditori e, in totale, ce ne sarà il 1972. Corrispondente all'anno della missione. Oltre a ciò, c'è anche una versione in oro di 272 pezzi (di cui abbiamo parlato qui). All'inizio c'erano solo 72 programmati, ma Omega decise di aumentare quel numero. Alcune persone erano un po 'preoccupate per questo, per altri significava che avevano anche l'opportunità di acquistarne una. Attualmente è l'unico Speedmaster Professional disponibile in oro. Omega ha aumentato la produzione di 200 pezzi, potrebbe essere un indicatore per loro che c'è spazio per un professionista Speedmaster d'oro nella normale produzione. Sfortunatamente, il Moonwatch in oro è stato interrotto qualche anno fa. Eugene 'Gene' Cernan è stato per lungo tempo ambasciatore di Omega, e l'ultima volta che l'ho visto esibirsi è stato a Houston, durante lo Speedmaster Event del 2015 ( rapporto qui ) che si è tenuto lì. Insieme a Lovell (Apollo 13, Apollo 8, Gemini 12, Gemelli 7) e Stafford (Apollo 10, Gemini 9A, Apollo-Soyuz, Gemini 6A) è salito sul palco e ha parlato delle missioni spaziali e del ruolo dello Speedmaster. È stato anche quell'evento in cui ho visto il modulo di comando dell'Apollo 17 nel centro visitatori della NASA a Houston e ho deciso - in un momento sincero - di grattare il mio Moonwatch sulla porta del modulo. Non ha lasciato un graffio sul modulo di comando, ma il mio Speedmaster ha un marchio severo sulla band del case.

Prima c'erano già due edizioni commemorative per la missione Apollo 17, entrambe dedicate a L'ultimo uomo sulla luna, Gene Cernan. Il modello precedente non era un buon venditore (ma questa potrebbe diventare un'edizione da collezione dopo tutto), con il suo quadrante moneta d'argento. Il nostro lettore e amico Larry ci ha inviato un'immagine di Gene Cernan e della sua edizione limitata Apollo 17 del 2012. Questo orologio era anche limitato a pezzi del 1972. Se ne trovi uno, provalo al polso, in realtà mi è piaciuto.

Nel 2002, c'è stata un'altra edizione commemorativa per il trentesimo anniversario di Last man on the Moon. Limitato a 3000 pezzi, ma solo il caso ha rivelato la sua associazione con questa missione. Poi, nel 1997, c'è stato un caso di missioni con 22 patch patch e una ri-edizione del '57. C'era anche un modello di patch per missioni Apollo 17, e in seguito venduto separatamente (solo 100-150 pezzi). C'erano 50 casi di Missione in totale, ma solo 40 di essi sono stati ufficialmente venduti sul mercato. 10 di loro sono stati utilizzati per altri scopi.

Quindi, oggi segna un giorno speciale. Con lo sbarco dell'Apollo 17 non solo le missioni finirono. Era anche la fine di un'era, il programma Apollo. Coloro che hanno la fortuna di aver ricevuto la loro edizione limitata Speedmaster Apollo 17 del 2017, vi esorto a indossarlo - soprattutto - oggi. A tutti i possessori di altri modelli Speedmaster, dovresti indossare anche il tuo.

REVIEW - THE PIAGET ALTIPLANO ULTIMATE AUTOMATIC 910P, L'OROLOGIO AUTOMATICO PIÙ SOTTILE DEL NUOVO MONDO

Piaget e ultra-thin sono due parole che vanno molto d'accordo. Da oltre 60 anni, il marchio ha sviluppato una vera esperienza in orologi e movimenti ultrasottili ( non dimenticare che Piaget ha iniziato la sua vita come produttore di movimento e non come gioielliere ). Dal calibro 9P al recente 900P, il marchio è passato da un record mondiale a un altro. L'anno scorso, un certo marchio radicato in Italia ha svelato quale era il movimento automatico più sottile nella produzione attuale ... Oggi Piaget arriva con la sua risposta. Presero uno degli orologi a carica manuale più sottili al mondo, l'Altiplano 900P, e aggiunsero un rotore periferico che lo rendeva automatico. E non solo un automatico ma l'orologio da polso automatico più sottile al mondo. Piaget fu fondata nel 1874, nel villaggio di La Côte-aux-Fées, come produttore di movimento. Dal 1913 in poi, il produttore è apparso nei cataloghi dei fornitori di orologi come specialista di componenti ultrasottili. La principale evoluzione in questa ricerca della magrezza fu affidata a Valentin Piaget ( scomparso di recente, il 27 aprile 2017 ), nipote del fondatore della Piaget, negli anni '40

Non solo il produttore di movimenti ultrasottili, il marchio diventerà la produzione di riferimento per gli orologi ultra-sottili. Il punto cruciale in questo processo è stato il lancio del calibro 9P a carica manuale. Uno dei movimenti più sottili del suo genere al momento, con uno spessore di soli 2 mm, è stato presentato alla Fiera di Basilea nel 1957. Il lancio del 9P è stato accompagnato dall'introduzione di una futura icona, il Piaget Altiplano

Poco dopo il calibro 9P, Piaget ha creato un movimento automatico caratterizzato dalla stessa ricerca della magrezza, il Caliber 12P. A soli 2,3 millimetri di spessore, era allora ( e ancora era qualche anno fa ) il movimento automatico più sottile disponibile nella produzione seriale. Queste dimensioni di registrazione sono state rese possibili dall'uso di un micro-rotore in oro 24 carati integrato all'interno del movimento in modo da garantire un avvolgimento della molla principale efficiente.

Il Piaget Altiplano con calibro 900P, per un periodo di 2 anni, l'orologio meccanico più sottile al mondo

Fast-forward to 2014, with the Piaget Altiplano 900P, which was the world’s thinnest mechanical watch at the time of its creation. We can’t really talk about the thickness of the movement here, as the calibre is properly integrated into the watch. The Altiplano 900P is, all together, 3.65mm thick. Everything done before was over 4.00mm in height – the previous record-holder was JLC, with the Master Ultra-Thin Jubilee, at 4.05mm. With the 900P, Piaget developed an impressive architecture to save height. The classical way to build a watch is simple and known: take a movement, enclose it into a case, usually composed of 3 main parts, the central container in the middle, the bezel/crystal on top, the case-back on the bottom.

Con il 900P, Piaget ha creato qualcosa di diverso. Il fondello è in realtà lavorato con fori e rientranze per diventare il piatto principale del movimento. Ruote, ingranaggi e componenti tecnici ( canna, scappamento, organo di regolazione ) sono montati direttamente sul fondello, con in cima dei ponti per tenere in posizione le parti mobili. Quindi, solo a quel punto, è possibile fissare l'assieme castone / cristallo. Questo spiega l'estrema sottigliezza raggiunta da Piaget - anche se nel 2015, Jaeger-LeCoultre ha introdotto il Master Ultra-Thin Squelette, con una cassa da 3,60 mm.

Parlando di orologi automatici, l'attuale detentore del record è Bulgari con Octo Finissimo Automatic, con un movimento che misura solo 2,23 mm di altezza - quindi leggermente più sottile del calibro 12P, a 2,30 mm, e rispetto al calibro 1200 P di Piaget, a 2,35 mm - e una custodia di 5,15 mm di altezza. Eppure, Piaget ha una certa storia e pedigree nel campo degli orologi ultra-sottili, e hanno dovuto reagire ... Diamo il benvenuto al Piaget Altiplano Ultimate 910P automatico e alla sua custodia che misura 4.30mm di altezza - e questo è l'orologio da polso automatico più sottile del mondo mai, periodo!

Che cos'è Piaget Altiplano Ultimate 910P automatico? In breve, rappresenta un'altra dimostrazione di esperienza di Piaget. Quello che hanno fatto qui è ridurre le dimensioni dell'intero orologio da 5,25 mm nel precedente orologio automatico più sottile ( l'Altiplano Automatique con Calibre 1208P ) a uno stupefacente spessore di 4,30 mm nella nuova 910P. Tuttavia, non credete che il raggiungimento di tali dimensioni record sia un compito facile. In effetti, ogni singolo aspetto della costruzione di un orologio deve essere ridefinito e avvicinato in un modo diverso. Le complicazioni si sono verificate in ogni fase dello sviluppo. L'intero concetto alla base della Altiplano Ultimate Automatic 910P si basa sulle ricerche condotte sul 900P, che è stato lanciato nel 2014, il più sottile orologio meccanico disponibile sul mercato, con un case che misura solo 3,65 mm di altezza. La creazione del 900P è stata resa possibile dall'esperienza combinata dei due produttori integrati di Piaget: uno a Ginevra per la concezione del "habillage" ( parti esterne dell'orologio ), uno a La Côte-aux-Fées dove sono sviluppati i movimenti. La gente ha dovuto collaborare e pensare nel suo complesso, per ottenere finalmente qualcosa di molto innovativo: il movimento è montato direttamente sul caso e non è più l'unione di due elementi separati.

Per guadagnare spazio, rimuovendo uno dei soliti strati e aggiungere forza al gruppo cassa / movimento, l'Altiplano 38mm 900P ha introdotto una concezione unica in cui la piastra principale del movimento ( la piastra grande dove sono montate tutte le parti mobili)) non esiste più come pezzo autonomo. Questa piastra principale è stata fusa con il fondello, che è stato lavorato con incavi e fori in cui le parti mobili sono montate direttamente. Inoltre, come puoi vedere, il movimento è costruito attorno al piatto che funge da quadrante e non al di sotto, risparmiando ancora spazio. Il nuovo Piaget Altiplano Ultimate Automatic 910P sfrutta questa costruzione, così come la maggior parte delle parti del movimento del 900P, ma aggiunge un meccanismo a carica automatica. Tuttavia, anche qui, non potevano farlo nel modo più semplice, con un rotore montato centralmente. Ciò avrebbe significato un ponte automatico con un rotore in cima, qualcosa che di solito è più spesso di 1 mm.

L'integrazione della capacità di carica automatica nel 910P è stata effettuata tramite un rotore periferico. Il rotore non sta girando o all'interno del movimento ma attorno al movimento. In questo modo, Piaget evita l'1mm o più richiesto da un rotore montato centralmente. Inoltre, un micro-rotore, considerando la mancanza di spazio disponibile in questo movimento, era impossibile da implementare qui.

Il peso oscillante, che può essere visto qui in nero con incisione "910P", è in oro 22K con rivestimento PVD nero. La scelta dell'oro è semplice: più peso significa più inerzia significa migliore efficienza di avvolgimento - infatti, questo rotore periferico è ancora più efficiente di un micro-rotore. Tutta questa architettura consente sia un avvolgimento efficace che un profilo sottile. Il rotore è collegato al movimento tramite cuscinetti a sfera (visibile a 2).

Il resto del movimento, dall'altra parte, rimane uguale al 900P, con la stessa architettura e le stesse specifiche. Abbiamo il movimento completamente esposto, con ruote (alcune solo dello spessore di 0,12mm), ingranaggi, scappamento, canna visibile sul lato del quadrante. Anche se è da record, questo orologio rimane piuttosto tradizionale nei materiali e nelle soluzioni tecniche utilizzate. Lo scappamento è una leva tradizionale svizzera, la maggior parte delle parti sono in ottone o acciaio e la decorazione è molto piacevole, ma classica (ponti smussati e lucidati).

Tale magrezza può, tuttavia, causare problemi imprevisti. Uno di questi era la possibile deformazione del cristallo che poteva causare l'arresto delle mani durante la pressione. Per questo motivo, il punto più alto dell'orologio non è l'asse delle mani (come di solito è), ma il ponte che tiene in posizione le parti mobili. Se il cristallo è distorto a causa della pressione, non spinge più sulle mani, ma sul ponte del cambio e quindi non ha alcun effetto sulla corsa del movimento.

Un altro problema causato specificamente da questo 910P è stato il modo in cui il castone è collegato al case. A causa del rotore periferico che ruota sotto la cornice, quest'ultimo non può essere fissato con viti verticali che passano attraverso l'orologio dal fondello. Come puoi vedere nella foto del profilo qui sopra, la ghiera è fissata con viti all'interno della cassa.

Per quanto riguarda il movimento stesso, mantiene la sua frequenza di 3Hz e una riserva di carica di 50 ore molto decente - che è anche abbastanza buona conoscendo la sottigliezza dell'orologio e le dimensioni ridotte della canna (una canna sospesa, trattenuta da un singolo ponte su il quadrante, contrariamente ai normali barili che sono fissati anche sul lato della piastra principale). Anche la Piaget Altiplano Ultimate 910P automatica è leggermente più grande della sorella a carica manuale, la 900P. Per avere un po 'di spazio per il rotore periferico, il diametro della cassa è stato aumentato da 38 mm a 41 mm qui. Complessivamente, sapendo che il 910P è leggermente più spesso del 900P, questo diametro aumentato non è particolarmente fastidioso. È disponibile in due diverse edizioni, in oro rosa 18 carati o in oro bianco 18 carati.

SIHH 2018: VACHERON CONSTANTIN COMPLETA IL CALENDARIO IN PLATINO

Vacheron Constantin ha recentemente annunciato un bellissimo orologio da calendario completo in platino in edizione limitata che verrà rilasciato ufficialmente all'inizio del prossimo anno al SIHH 2018 a Ginevra. Il calendario completo Traditionnelle ha una cassa in platino 41mm x 10.72mm ma la vera attrazione è il suo quadrante. Splendidamente bilanciato e realizzato in platino massiccio con finitura sabbiata, il quadrante presenta numeri di data 1-31 e una traccia minuscola di tipo ferroviario lungo la periferia, intervallata da indici a bastone in oro bianco satinato e lancette delle ore e dei minuti stile Dauphine. Una lunga mano a mezza luna segna la data. E, ultimo ma non meno importante, il disco a fasi lunari, anch'esso realizzato in platino massiccio.

All'interno dell'orologio c'è il calibro a carica automatica Vacheron 2460 QCL che batte a 4Hz con una riserva di carica di 40 ore, anch'essa squisitamente rifinita. Il calendario completo Traditionnelle in platino (Ref. 4010T / 000P-B345) sarà limitato a 100 pezzi al prezzo di vendita di $ 68.500.

Per SIHH 2018, Montblanc svelerà nuovi modelli di orologi per il suo reinterpretato TimeWalker e le sue nuove collezioni Star Legacy. Entrambe le linee sono ispirate al patrimonio di Minerva, un piccolo produttore storico nella città svizzera di Villeret, noto per la produzione di cronografi fatti a mano ad alta precisione in numero limitato. Montblanc ha acquisito Minerva nel 2006 attraverso la sua casa madre, Richemont, e ribattezzata Montblanc Manufacture in Villeret. Mentre Montblanc ha cambiato il nome dell'orologiaio, negli ultimi anni ha utilizzato l'eredità e il nome Minerva per diversi nuovi modelli. Inoltre, ha creato modelli che combinano i movimenti cronografici di Villeret per i suoi modelli di orologi prodotti nel principale stabilimento di produzione di Montblanc a Le Locle. Il piccolo laboratorio continua anche a produrre cronografi di fascia alta realizzati a mano in edizione limitata per Montblanc come ha sempre fatto, ma ora con il nome Villeret.

La rinnovata collezione TimeWalker è stata la grande rivelazione di Montblanc per SIHH 2017, traendo ispirazione dal lavoro pionieristico di Minerva nello sviluppo di cronografi che potevano registrare in 1 / 100th di secondo già nel 1916. Nel 2017 Montblanc ha presentato cinque modelli TimeWalker specificamente adattati verso gli sport motoristici professionali. Ha ulteriormente cementato l'associazione della linea di orologi con gli sport motoristici attraverso la sponsorizzazione del Goodwood Festival of Speed, che si tiene ogni anno a luglio sui 12.000 acri di Goodwood Estate a Westhampnett, West Sussex, in Inghilterra.

L'orologio, limitato a 100 pezzi, si ispira al cronometro Minerva Rally Timer prodotto da Minerva negli anni '60. Può essere indossato come un orologio da polso, un orologio da tasca o può essere utilizzato come cruscotto o orologio rimuovendo il cinturino in vitello marrone invecchiato in pelle Sfumato e ripiegando gli accessori del cinturino sotto la custodia.

La cassa da 50 mm è realizzata in titanio grado 2 con finitura satinata e la parte centrale della custodia è zigrinata e rivestita con DLC nero. La custodia può essere ruotata da 0 a 180 gradi (o dalle 3 alle 9) in entrambe le direzioni per consentire la leggibilità durante la guida. Il titanio viene anche utilizzato per gli accessori con corona e cinturino zigrinato di ispirazione vintage.

Il quadrante "reverse panda" del cronografo ha un contatore da 30 minuti a ore 12 allineato con un piccolo quadrante dei secondi a ore 6, che ricorda il Timer Rally Minerva originale. Al centro, la lancetta dei secondi del cronografo rosso corre lungo una scala tachimetrica, che può essere utilizzata per calcolare le velocità su distanze fisse.

L'orologio è alimentato dalla MB M16.29, un movimento cronografo monopulsante fatto a mano, manualmente a carica manuale. Caratterizza una rotella della colonna, un giunto orizzontale e una riserva di carica di 50 ore. Si ispira all'originale calibro Minerva 17.29 sviluppato negli anni '30, utilizzato sia per gli orologi da tasca che per gli orologi da polso. Questa versione moderna ha strisce Côtes de Genève, angoli interni, graining circolare e bisellatura, oltre all'iconica freccia Minerva, un ponte cronografico a forma di "V" e un grande bilanciere avvitato che ha una frequenza tradizionale di 18.000 semi-oscillazioni all'ora.

Questo cronografo da competizione combina un quadrante "panda" a tre contatori con un nuovo movimento cronografico automatico interno.

Oltre al display panda tri-counter, il quadrante ha una flangia con una traccia di 5 minuti rivestita con SuperLumiNova. Altre caratteristiche includono le lancette delle ore e dei minuti a forma di dauphine placcate rodio; e una lancetta dei secondi cronografica rossa ispirata alla freccia Minerva.

La cassa in acciaio inossidabile da 43 mm satinata contiene una nuova lunetta nera fissa incisa con una scala tachimetrica in ceramica nera high-tech lucida. Le corna sono semi-scheletrate per apparire come le prese d'aria del corpo di una vettura, e la corona DLC nera è zigrinata come tappi per radiatori d'auto d'epoca. Il fondello è dotato di un'apertura in vetro affumicato, che ricorda le finestre di vetro che ricoprono i potenti motori V12.

Il segnatempo è alimentato dal movimento interno del calibro MB 25.10 con finiture tradizionali, viti blu e un nuovo peso oscillante monoblocco in tungsteno nero rodiato e progettato a forma di volante. Il movimento è equipaggiato con una tradizionale ruota a colonne, un giunto orizzontale e un meccanismo stop-second.

La nuova collezione Star Legacy riconosce il ventennale della collezione Star di Montblanc mantenendo gli elementi chiave della linea, ma migliorando il livello di finitura classica e la raffinatezza del suo design. Ispirati agli orologi da taschino Minerva, come il Gold Hunter Calibre 19 del 1927, i nuovi segnatempo presentano custodie rotonde con una finitura curva sui lati, che conferiscono un effetto sassoso raffinato e sagomato, insieme a corna con gradini sui lati.

Montblanc reinterpreta il suo cronografo monopulsante Nicolas Rieussec lanciato per la prima volta nel 2008. L'orologio rende omaggio all'orologiaio francese Nicolas Rieussec che ha inventato il primo cronografo inchiostrato nel 1821. La cassa e il quadrante dell'orologio sono stati ridisegnati, pur mantenendo il suo volto distintivo con il dischi girevoli del cronografo e quadrante decentrato.

In questa nuova versione, la cassa in acciaio inossidabile da 44,8 mm contiene un quadrante bianco-argento rivisitato. L'orografia decentrata e i dischi girevoli in titanio del cronografo sono a cupola, dando un effetto tridimensionale. Ispirati ai codici della collezione, i numeri arabi neri sono ridotti e circondati da un binario ferroviario. Le mani a forma di foglia azzurrate classiche completano il design generale. La data è alle 6 ed è arricchita da un display applicato sul quadrante con viti azzurrate. Il quadrante è rifinito con motivi guilloché in alcuni punti, rifiniture color azuré al centro del cerchio delle ore, e una decorazione in guilloché con saette filet che gira intorno al quadrante.

Il cronografo è alimentato dal movimento del cronografo automatico Calibre MB R200. Il meccanismo con ruota a colonne controlla il cronografo monopulsante. La connessione tra il treno degli ingranaggi e le ruote del cronografo è innestata e disinnestata da un accoppiamento verticale e impedisce ai dischi del tempo trascorso di saltare quando il cronografo è acceso. Il movimento ha due barili con una riserva di carica di 72 ore.

Il segnaposto ha due dischi rotanti allineati verticalmente che servono come contatori da 60 secondi e 30 minuti che girano sotto un doppio indice fisso azzurrato. Questo ricorda il cronografo originale di Rieussec. Inoltre, un secondo fuso orario viene visualizzato da una mano scheletrata sul quadrante decentrato. La cassa in acciaio inossidabile lucido da 42 mm contiene un quadrante argenteo bianco con numeri arabi neri ridisegnati, lancette a forma di foglia bluastra, guilloché con filetto di saute e binario ferroviario minuto. Un quadrilatero di pochi secondi è alle 9 e una finestra della data alle 4:30. La lancetta dei secondi del cronografo è al centro del quadrante con contatori di 30 minuti e 12 ore a 3 e 6 in punto

HANDS-ON CON IL CRONOGRAFO BALTICO BICOMPAX 001

Una cosa strana è accaduta mentre cercavo il mio Baltic Chronograph Bicompax 001. Pensavo di averlo lasciato in un cassetto e, ed ecco, quando sono andato a vedere, sembrava che fosse sparito. Dopo un fugace momento di panico - raramente perdo qualcosa e sfortunatamente resto tutto - ho ricordato che l'orologio era arrivato qualche settimana fa e nello stesso momento di alcuni altri cronografi vintage che il nostro orologiaio residente Paul aveva appena revisionato. Conosci Paolo, quello che ha una panca di orologiaio su misura coperta con tela Louis Vuitton Monogram? Sì, lui. Ma sto divagando; Ho scoperto che il Baltico si era fatto strada in un rotolo di orologi accanto a un vecchio cronografo Mulco, un Chronomat e un altro esemplare vintage. E il punto è che era piuttosto a casa accanto a questi vecchi statisti.

Ed è proprio questo il punto del Baltico (abbiamo dato il primo sguardo al marchio a maggio), il nuovo marchio francese che ha lanciato due orologi di ispirazione vintage tramite Kickstarter a metà 2017. Sia il Baltic Chronograph Bicompax 001 che il 3-Hand Automatic HMS 001 è stato un grande successo sul sito di crowdfunding e ha raccolto oltre 500.000 euro. Alcuni di noi hanno posato gli occhi e le mani sugli orologi di Baselworld 2017 mentre i proprietari del marchio hanno fatto il loro giro. Robert-Jan, in particolare, fu colpito e ne ordinò uno. Sfortunatamente, non ne avevo visto uno, ma ho letto abbastanza e guardato i dettagli per decidere che mettere il mio portafoglio dietro uno era nelle carte. Come accennato, è arrivato un paio di settimane fa e mi aspettava in ufficio dopo il mio ritorno da un viaggio di lavoro. Aprendo la scatola di spedizione, sono stato accolto con una semplice scatola esterna nera e una scatola interna rivestita di sughero.

L'orologio era appoggiato all'interno di un anello di tensione e la piccola piattaforma nasconde istruzioni concise in combinazione con la scheda di garanzia. È semplice e mentre il tappo è un bel tocco, questo è tutto per l'orologio. E allora come mi sono sentito a proposito del Baltic Chronograph Bicompax 001 all'apertura? Sono rimasto impressionato e, sì, sembra davvero molto simile a un orologio vintage. Penso di aver centrato la campagna Kickstarter per il Baltic Chronograph Bicompax 001 su midstream e di aver pagato circa 450 euro per l'orologio e non c'è assolutamente nulla di cui possa lamentarmi per questo orologio a quel prezzo. Oggi, però, il cronografo vende per 649 euro direttamente sul sito Baltico , quindi consideriamolo a quel prezzo.

Al prezzo menzionato, non ci sono molti altri cronografi manuali, dotati di ruote a colonna sul mercato. Infatti, gli unici orologi della concorrenza che vengono in mente sono quelli equipaggiati con lo stesso movimento Seagull ST1901. Questo movimento, un discendente del Venus 175 (Venus apparentemente vendette le opere all'orologiaio cinese Tianjin nel tentativo di finanziare ulteriori sviluppi), può essere trovato in pezzi ben noti come il Seagull 1963 (una riedizione di una forza aerea cinese cronografo), la Mercer Lexington (i nostri amici di Worn e Wound hanno messo il Baltico contro il Mercer qui ) e vari altri. I prezzi per tutti questi orologi vanno da poche centinaia di euro a un po 'vicino al Baltico.

L'ST1901 è un movimento controverso solo perché è prodotto in Cina e ciò ha portato a preoccupazioni sulla sua qualità e affidabilità. Devo ammettere che ho persino letto alcune storie dell'orrore riguardo al già menzionato Seagull 1963 e alla sua scialba build. Ma con il Baltic Chronograph Bicompax 001, il marchio ha cercato di assicurare ai potenziali acquirenti la sua qualità assemblando gli orologi di Besancon, in Francia, semplicemente dando loro un controllo approfondito sull'importazione. Le specifiche non si possono criticare: un cronografo con ruota a colonna a carica manuale che batte a 21.600, 45 ore di riserva di carica, un contatore da 30 minuti e una finitura decente. La mia esperienza personale è limitata, ma non ho riscontrato problemi con il cronometraggio dell'orologio, si snoda dolcemente e gli spacciatori si impegnano con il tipo di "azione" che implica la solidità. Dal punto di vista del quadrante, questo è stato davvero il pareggio per me quando si trattava di mettere i miei soldi sul Baltic Chronograph Bicompax 001 e doveva essere la versione color crema. Esistono molte versioni quadrate come nero, blu e argento e c'è persino una versione placcata in oro DLC, ma per me è stata la versione crema per la sua chiarezza. Un saluto affettuoso al team Baltic per la progettazione di un quadrante pulito e semplice che sembra davvero retrò.

Non è esagerato con dettagli, scale o superfici e si presenta come un cronografo ispirato agli anni Quaranta piacevolmente cotto. Semplici dettagli dipinti come i punti delle ore, i numeri arabi a 12 e 6 e una sottile traccia esterna nera che si nasconde sotto il bordo del cristallo sono essenzialmente tutto ciò che esiste contro un quadrante che ha una superficie simile a un guscio d'uovo. Le lancette nere e la lancetta del cronografo centrale azzurrata completano il tema vintage. Da non perdere, il nome Baltico è discreto e contrasta piacevolmente contro la scrittura rossa sopra le 6:00 che indica semplicemente "Bicompax Manuel" - di più su questo in un attimo.

Un paio di punti sul quadrante hanno colpito alcuni come inferiori o, per veri collezionisti vintage, avendo perso il segno. I sottoregisti argentati non si rendono necessariamente giustizia in tutte le foto e questo ha portato alcuni a definirli economici. Di persona, in realtà non vedo questo e li trovo allineati bene alla lunetta lucidata. Anche la stampa sembra buona.

L'altro dettaglio che vanifica alcuni è l'uso della parola "bicompax". Originariamente utilizzato per descrivere un orologio con due complicazioni, il mondo degli orologi moderni ha apparentemente adottato questa definizione per il cronografo con registri gemelli. Non è diverso dai nostri giornalisti che ora usano le parole "infame" o "famigerato" per esclamare la fama positiva quando parlano di una celebrità. In ogni caso, posso superarlo (e ovviamente l'ho fatto), ma preferirei dire "biregister". Andando avanti, le proporzioni del cronografo baltico in acciaio Bicompax 001 sono perfette. Una cassa da 38 mm di diametro, una linguetta da 47 mm e un'ampiezza di 20 mm creano una dimensione di orologio che dovrebbe essere apprezzata da tut

Lo spessore, compreso il cristallo esalite avvitato e bombato, arriva a 13,3 mm di spessore. Si adatta bene al polso e mi piace anche il cinturino in pelle di vitello francese, anche se mi piace vedere i braccialetti di perline di riso a estremità lineare che alcuni stanno installando. Anche i pulsanti a pompa corti e la corona firmata sono ben dimensionati per la cassa.

Se c'è qualcosa che suggerisce i prezzi del Baltico, è il caso di finire. Non è male, ma è completamente opaco e ho trovato la finitura un po 'incoerente dove le alette cadono.

Allora, cosa ne penso del Baltic Chronograph Bicompax 001 in generale? Mi piace molto e mi piace molto anche a 649 Euro. Certo, ci sono veri cronografi vintage a questo prezzo, ma probabilmente con un movimento mediocre, cassa cromata o in condizioni discutibili. Qui, hai un nuovo orologio con garanzia, uno in grado di sopportare fino a 5 tonnellate di acqua, e fa un lavoro di guardare la "parte vintage". Il mondo degli orologi è un posto infinitamente migliore quando un cronografo a carica manuale ben progettato è disponibile per ben meno di 1000 euro. Il Baltico prenderà il posto di uno dei miei pezzi antichi? No, ma troverà la sua quota di tempo da polso.

HUBLOTS PREFERITI DI HAUTE TIME DEL 2017

Sorpreso che ti sei perso un Hublot nella nostra line-up dei nostri nuovi orologi preferiti del 2017? Beh, non è che non ne abbiamo avuti, è stato più che ne abbiamo avuti troppi! All'inizio dell'anno molte marche si concentrano solo sulle grandi fiere di orologi per pubblicare le loro novità, ma per Hublot l'innovazione è un fattore costante, quindi lo fanno durante tutto l'anno. Il 2017 è stato ancora una volta un anno eccezionale per Hublot, quindi dopo una lunga discussione, questi sono i nostri preferiti!

Per celebrare il 70 ° anniversario, la sua partner, la Ferrari, Hublot ha introdotto il cronografo Techframe Ferrari 70 Years Tourbillon. In stretta collaborazione, questo orologio è stato progettato dal Design Center Ferrari e realizzato da Hublot. Il risultato è un orologio eccezionale, che non solo combina un tourbillon volante con un cronografo monopulsante, ma stabilisce anche un nuovo punto di riferimento per le collaborazioni di successo di auto e orologiai!

Quest'anno Hublot ha anche presentato il Calendario Unico Perpetual in una cassa zaffiro. Questo ci dà semplicemente più angoli per ammirare il bellissimo movimento, che presenta anche una funzione cronografica. Nonostante sia molto moderno nell'aspetto, ha un certo fascino classico, dato che Hublot ha mantenuto il layout tradizionale dei quadranti per questo orologio, oltre a dargli un bellissimo disco a fasi lunari.

Hublot è noto per aver fatto un sacco di edizioni limitate, e con ognuna di esse, dimostrano che nessuno lo fa meglio. Fanno davvero il possibile per rendere l'edizione limitata qualcosa di speciale, come nel caso della Classic Fusion Fuente 20th Anniversary Special Edition. Dedicato a uno dei sigari più rari e squisiti, la Fuente Fuente Opus X, presenta non solo un quadrante unico, ma anche una cassa con incisioni molto elaborate.

Nel 2017 Hublot continua anche la sua eccezionale collezione "Manufacture Piece" con l'MP-09. Questo orologio è in realtà il primo tourbillon multiasse del marchio. Hanno sottolineato questa complicazione creando un caso eccezionale, dotato di un vetro zaffiro altrettanto eccezionale, che si incurva attorno al polso e dà al centro del tourbillon. La data è anche curva, in due file, attorno al quadrante per l'ora e i minuti, fornendo l'MP-09 con un'altra caratteristica unica.

Hublot Unico GMTQuest'anno Hublot non ha dimenticato che molti dei suoi clienti sono davvero viaggiatori del mondo, in quanto hanno pubblicato il Big Bang Unico GMT. Realizzato in titanio o fibra di carbonio, i proprietari possono modificare il fuso orario con una semplice pressione del pulsante. La leggibilità è la chiave di questo orologio, tuttavia la sua estetica non ha sofferto a causa di esso. Attraverso il quadrante, o in realtà privo di esso, si ha una visione dell'innovativo meccanismo che rende il Big Bang Unico GMT facile da usare e un compagno di viaggio così grande. Non c'è da stupirsi che questo Hublot sia stato anche uno degli orologi pre-selezionati di quest'anno GPHG

BVLGARI OCTO FINISSIMO- UN DESIGN ROMANO RINFRESCANTE

Lo scorso ottobre, sono stato invitato a un evento di Bvlgari a Roma, in Italia. Insieme a un gruppo di giornalisti di altri media, ho avuto una cena con l'amministratore delegato (Jean-Christophe Babin). Durante questa cena, ascoltando Babin parlare del DNA (italiano) di Bvlgari e discutere del design di Bvlgari Octo, è diventato chiaro per me che gli orologi non sono un progetto parallelo per Bvlgari, noto per i suoi preziosi gioielli, profumi e accessori . Diamine, ci sono anche hotel a Bvlgari.

Non voglio darti un viaggio completo nella memoria, ma Bvlgari è stata fondata nel 1884, naturalmente in Italia. Quindi è piuttosto una vecchia società con un sacco di storia, ma soprattutto di gioielli. La storia della produzione orologiera è un po 'più breve, poiché la loro produzione di orologi di fascia alta è iniziata solo nel 1980. Bvlgari potrebbe essere reperito sui quadranti già alcuni anni prima, dal 1977. Nel 2000, Bvlgari acquisì Gérald Genta e Daniel Roth (il marchi, non le persone) e nel 2001 hanno assunto lo scenografo Fabrizio Buonamassa Stigliani, che è ancora a bordo oggi. In realtà, era a Roma lo scorso ottobre. In realtà è la persona responsabile del Bvlgari Octo, il modello di cui parlerò più in dettaglio. Sebbene il design Octo fosse già lì da alcuni anni (2004), l'introduzione della nuova collezione Octo di Bvlgari ebbe luogo nel 2012. Che il Bvlgari Octo corrisponda ai tuoi gusti o meno, è un design notevole. Dove molte marche sembrano avere difficoltà a trovare il loro DNA o creare un orologio che si distingue dalla massa, Bvlgari ha colpito il bullseye con Octo. Abbastanza un risultato per un orologio questo giovane. Si potrebbe ricordare il Bvlgari di Gérald Genta Octo Bi-retro watch, che aveva poco a che fare con il maestro stesso (a parte Bvlgari che acquisiva il nome) ma si riferiva sicuramente alla preferenza di Genta per le forme ottagonali.

La nuova collezione Bvlgari Octo, che risale al 2012, ha un paio di orologi interessanti. Diamo uno sguardo più da vicino ad alcuni dei modelli Bvlgari Octo, inizierò con i grandi cannoni.

Anche se non mi piacciono molto i tourbillon, il loro Octo Finissimo Tourbillon del 2014 merita sicuramente di essere menzionato. Una cassa molto sottile (5 mm) che ospita il movimento tourbillon da 1.95 mm. Il DLC nero Octo Finissimo Tourbillon in basso è la loro edizione 2016 di questo orologio. Utilizza il calibro BVL 269 di Bvlgari composto da 249 componenti. Durante la nostra cena a Bvlgari a Roma due mesi fa, mi hanno dato questo orologio da indossare quella sera. Un incredibile orologio sottile che è estremamente confortevole al polso, nonostante la cassa rettangolare da 40 mm. Il quadrante nero laccato contrasta magnificamente con le lancette, il logo, i pennarelli e la corona in oro. Il prezzo al dettaglio è € 115.000.

Basato sull'orologio qui sopra, questo sottile orologio tourbillon è stato scheletrato. Una cassa in platino 40mm ospita il movimento BVL268SK di calibro Bvlgari, composto da 253 parti. Il movimento a carica manuale offre 62 ore di riserva di carica. Bvlgari si è occupato davvero della finitura del movimento, con la sua Côte de Genève decorata a mano per esempio. L'orologio Bvlgari Octo Finissimo Tourbillon Skeleton ha vinto anche il premio Grand Prix d'Horlogerie Genève di quest'anno nella categoria Tourbillon & Escapement. Il prezzo al dettaglio di questo tourbillon è di € 140.000.

Fortunatamente, Bvlgari ha anche alcuni modelli più convenienti nella sua collezione Octo. Quest'anno, Bvlgari ci ha mostrato questo orologio Finissimo Skeleton che vende al dettaglio per € 25.000. Un bellissimo Octo rifinito (e scheletrato) con movimento a carica manuale calibro BVL128SK. Solo 5,35 mm di spessore (movimento: 2,35 mm) e una riserva di carica di 65 ore. La cassa da 40 mm è realizzata in acciaio inossidabile DLC, con una lunetta in oro rosa 18 carati. C'è anche una versione completa in titanio dell'Octo Finissimo Skeleton che vende al dettaglio per 20.900 €. Solo 5,15 mm di spessore - pur essendo un orologio automatico - e 40 mm di diametro. Un ultra-sottile Bvlgari Octo Finissimo Automatic è stato presentato all'inizio di quest'anno e l'ho trovato una piacevole sorpresa. L'orologio - come quelli sopra - è in realtà così sottile, che mi preoccupa un po 'se riesce a gestire un po' di abuso. Il più piccolo angolo di attrito potrebbe distorcere il corretto funzionamento del movimento, ma Bvlgari mi ha assicurato che lo hanno testato molto bene. La cassa e il cinturino sono in titanio e all'interno troviamo il calibro BVL138 Bvlgari con una riserva di carica di 55 ore. Il movimento ha questo micro-rotore dall'aspetto piacevole, che mi piace davvero. Il prezzo al dettaglio di questo Bvlgari Octo Finissimo Automatic è di € 13.500. La versione su vendite di cinturini in pelle per un € 1000 in meno

Non molto tempo fa, il mio amico Alon Ben Jospeh di Ace Jewelers, un rivenditore autorizzato online di Bvlgari e molti altri marchi, mi ha prestato il suo Bvlgari Octo Velocissimo con il movimento del cronografo Zenith El Primero. Entrambi i marchi appartengono al gruppo LVMH, quindi Bvlgari sembra avere (facile) accesso a questi movimenti high-beat. Ad ogni modo, mi ha colpito il fatto che, sebbene io normalmente non sia un fan di indossare orologi rettangolari, questo Bvlgari Octo era piuttosto comodo e "diverso" rispetto ad altri che ho provato. E poi ancora, lo scorso ottobre, ho provato questo ultra-costoso Bvlgari Octo Finissimo Tourbillon in nero con elementi in oro - come discusso sopra - e sono rimasto stupito dal comfort di questo orologio. La collezione Octo Finissimo ha un prezzo certo, ma se ti piace il design Octo, ci sono alcune alternative.

Il Bvlgari Octo Solotempo ha un design simile al Finissimo, e presenta anche un movimento interno, ma è più spesso con i suoi 10,4 mm. È anche più pesante, in quanto è realizzato in acciaio inossidabile al posto del titanio. Questi orologi partono da € 6500 per la versione da 38mm (disponibile anche in 41mm).

Voglio concludere questo articolo con una piccola nota sui braccialetti. Se sei un lettore abituale di Fratello, sai che sono molto schizzinoso con i braccialetti. In termini di comfort, ma anche quando si tratta di design. A mio parere, il design di un braccialetto è forse quasi altrettanto difficile del design di una cassa, almeno se si vuole essere originali (e comodi). Bvlgari ha ragione, credo, dato che il bracciale ha un bell'aspetto, ha un design originale e offre molto comfort.

HANDS-ON - GLASHÜTTE ORIGINAL SENATOR EXCELLENCE CON QUADRANTE NERO CASUAL

Oggi diamo un'occhiata più da vicino a un orologio da abito di fabbricazione tedesca che non è un bel vestito, il Glashütte Original Senator Excellence con quadrante nero. Moderno, elegante e solo un po 'bizzarro, trasuda un senso di eleganza casual che è davvero molto attraente. Comodo al polso e garantito per attirare più della sua giusta dose di attenzione, questo è sicuramente un orologio sotto il radar che merita un secondo sguardo. Continua a leggere per tutti i dettagli.

Lanciato nel 2016, Senator Excellence può essere visto come un aggiornamento della gamma Senator Automatic di Glashütte Original ( anche se quest'ultimo è ancora disponibile nell'attuale line-up se si preferisce questo stile ). Elegante tre bracci, le versioni principali ( disponibili in cassa d'acciaio o in oro rosso ) rappresentano il tradizionale approccio tedesco all'orologeria, con facce bianche stoiche, numeri romani neri e anello capitello ferroviario e lancette azzurrate. È tutto ciò che ti aspetteresti da un orologio classico tedesco.

La versione quadrante nero, tuttavia, è qualcos'altro interamente. È presentato nella stessa cassa in acciaio che misura un ragionevole diametro di 40 mm e un'altezza di 10 mm, con la stessa lunetta lucida e le sue fasce in rilievo, ma sembra un orologio completamente diverso. Forse un po 'più sportivo, con solo un tocco vintage, ma senza sembrare che stia cercando di essere diverso. Molto più casuale di fatto.

A seconda di come segui il marchio, potresti aver già notato che l'estetica è molto simile ( in effetti quasi identica ) a quella del quadrante nero Glashütte Original Senator Observer, presentato nel 2015. Un quadrante nero opaco e granuloso accoppiato con cifre arabe grandi e luminose a contrasto dipinte di bianco, e mani in acciaio glaive piene di vernice luminosa. Anche la ghiera dei capitoli è leggermente diversa dalla versione con quadrante bianco, con piccoli triangoli rispettivamente a 12, 3, 6 e 9, sebbene questo sia più sottovalutato nella versione Senator Excellence rispetto a Senator Observer.

Nonostante le somiglianze, tuttavia, trovo che il quadrante del Senator Excellence sia molto più visivamente eclatante. Penso che questo sia dovuto al fatto che non ci sono altri indicatori sul quadrante ( il Senator Observer presenta un display di riserva di carica Up / Down e secondi secondari a ore 3 e 9, nonché display di data a ore 6 ). Come tale , la tua attenzione viene immediatamente attirata dalle grandi cifre arabe, che conferiscono all'orologio un aspetto molto moderno, quasi sportivo. È ancora un tipo di orologio da cerimonia, ma non del tutto tradizionale.

Se ti piace questo stile più audace e un po 'più disinvolto, arriva a una questione di gusti personali. Se lavori in un ufficio, è abbinato a sufficienza per rendere un grande orologio di tutti i giorni indossato con un abito ma può ancora passare a un abbigliamento da weekend più rilassato. Anche le versioni con quadrante bianco sembrano grandiose, ma non sono così versatili come la versione con quadrante nero. Detto questo, per ironia della sorte, probabilmente non indosserei il quadrante nero per un evento da cravatta nera.

All'interno c'è il Calibre 36, un movimento di produzione moderno ed efficiente che è stato introdotto insieme alla serie Glashütte Original Senator Excellence lo scorso anno. Un movimento automatico che funziona a 4Hz, lo scappamento presenta una molla di bilanciamento del silicio, che è stata la prima volta per Glashütte Original. La riserva di carica è un impressionante 100 ore ( circa 4 giorni ), tramite un singolo barile ( e una molla lunga di 68 cm, sviluppata da Nivarox ). La canna è avvolta da un rotore pesante e grande, con una massa periferica d'oro 21k.

Come ci si aspetterebbe da una manifattura di orologi tedesca, il movimento è bello, se tradizionalmente, finito: sfregamenti Glashütte sulla piastra ¾, smussi lucidati, rotore scheletrato con la doppia G, viti azzurrate, ruote visibili ... Tutto ciò è chiaramente visibile attraverso il fondello di zaffiro. Inoltre, il movimento è ora controllato e regolato in 6 posizioni e a diverse temperature, in 4 fasi della riserva di carica, e sia per la precisione, l'ampiezza e la lunghezza della riserva di carica. Questo viene fatto internamente da GO. L'orologio viene consegnato con un certificato che attesta i risultati.

Rifinito con un cinturino in pelle di vitello nero, il Glashütte Original Senator Excellence è fresco, anche se dall'aspetto diverso, guarda che si siede comodamente al polso. Troppo casual per essere considerato un classico orologio da sera ma non abbastanza sportivo da essere un orologio sportivo, si trova da qualche parte nel mezzo. Perfetto per chi vuole distinguersi un po 'dalla massa, senza impazzire. E ancora con la superba esecuzione tedesca.